La cadena Sol Meliá, tras su experiencia con el ME, el remozadísimo ex Hotel Victoria de la plaza del Ángel, se ha embarcado en un ambicioso programa de renovación de la imagen de sus mejores hoteles Meliá, y qué mejor que encargar al cocinero más reputado de la casa que diseñe su nueva línea de restaurantes.

El chef, claro está, es Dani García, cuyo Calima del Meliá Don Pepe marbellí lleva cierto tiempo cerrado por reformas –toda la cadena parece estar en pleno frenesí renovador–, con lo que ha debido tener tiempo para esa tarea diseñadora, que se inicia en el Hotel Meliá Madrid Princesa con su Uno by Dani García y, al parecer, se extenderá a otros hoteles del mismo nivel.

El aspecto es moderno. La oferta, dividida en menú frío tipo snack y carta de restaurante, no lo es tanto: unas pinceladas actuales, sin nitros ni construcciones excesivamente tecnológicas, sobre una base bastante clásica, de las que gustan a la clientela de este tipo de hoteles.

La idea tiene su mérito. Su realización, por lo visto en el Meliá Princesa –marco minimalista y colorista bastante alegre– está bastante lejos de lo que la cadena debe esperar. Platos recalentados, ingredientes de calidad mediana.

Una carne de ternera rosácea, a todas luces picada con máquina y de una textura blandengue, es la base de un steak tartare cuya gracia viene de que se pueden elegir el aliño y el acompañamiento, en diferentes combinaciones desde la clásica (mostaza picante y huevo, alcaparras y pepinillo) hasta las orientales (jengibre y soja, alga nori y virutas de sésamo). Pero el resultado es igualmente decepcionante.

Las croquetas de pringá están faltas de carácter. Inesperadamente, el pulpo a la gallega está sabroso y en su punto. Pero los platos principales regresan a la mediocridad: poco sabroso el taco de rape sobre porra antequerana con tapenade de aceitunas negras, y lo mismo se puede decir de la prueba de secreto ibérico con patata confitada a la vainilla y matices de frutas al caramelo (tanta descripción para tan escaso resultado...).

La paletilla de lechal con mollejas suavemente apistachadas y tabulé de hierbabuena (¡!), recalentada. El sorbete de cerezas con albariño apenas sabe ni a cerezas ni a albariño.

La carta de vinos es la negación de la modernidad que proclama perseguir la cadena: una pura letanía de los nombres más clasicones de Ribera del Duero y, sobre todo, Rioja, que en sí están bien, pero representan una uniformidad de gusto bastante inexplicable. Inexplicable también, en un restaurante con ambiciones, la ausencia de añadas en esa carta...

Un par de cosas más interesantes que el resto sí que se encuentran, buscando con lupa: el Andalus Petit Verdot de Alfonso de Hohenlohe, la pionera bodega de Ronda, y el Secastilla 2004 de Viñas del Vero, una gran garnacha aragonesa. La frustración es inevitable. Y no es la primera en los hoteles Sol Meliá: el Midnight Rose del ME Madrid tampoco es inolvidable... Al final, uno se pregunta si hay en esta poderosa cadena alguna mente rectora con genuino interés por la cocina.

UNO BY DANI GARCÍA
Princesa, 27 (Hotel Meliá Madrid Princesa)
91 541 82 00
No cierra
De 50 a 70 euros

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